Volvo 240: чистим вентиляцию картера (PCV) и пламегаситель

Система принудительной вентиляции картера (PCV) на «двести сороковой» — узел, о котором вспоминают, только когда из-под клапанной крышки начинает сочиться масло. Пользователь Paul240480 с форума британского клуба владельцев Volvo (Volvo Owners Club) написал подробную инструкцию по её чистке; пересказываем главное.

Чем грозит забитая вентиляция

Если систему годами не обслуживать, шланги и корпус пламегасителя зарастают масляным шламом. Давление картерных газов ищет выход — и масло начинает выдавливаться через прокладку клапанной крышки. У автора оно в первый раз капало прямо на выпускной коллектор. Так что, если течь уже есть, сразу закладывайте в бюджет и новую прокладку клапанной крышки.

Отдельная история — пламегаситель (flame trap). Это маленькое сито внутри пластикового корпуса на одном из шлангов. По словам автора, Volvo в какой-то момент решила, что он не нужен, и при дилерском обслуживании его удаляли. На машинах, которые обслуживались «на стороне», он может стоять до сих пор — и почти наверняка будет чёрным и забитым.

Что понадобится

• Рожковый ключ на 15 мм.
• Баллон очистителя карбюратора.
• Бумажные полотенца, фонарик.
• Выпрямленная канцелярская скрепка — прочищать каналы.
• Небольшой саморез и пассатижи — чтобы вытащить сито пламегасителя.
• Корректор («штрих») или маркер для меток.

Из чего состоит узел

Сначала разберитесь, что именно будем снимать. Тонкий шланг идёт от латунного штуцера, вкрученного во впускной коллектор, вниз — к пластиковому корпусу пламегасителя. От этого корпуса отходит толстый шланг, который подключается под большим резиновым гофром (воздуховодом). В «чаше» под гофром находится пластина-«вентури», которую тоже нужно очистить. Внизу темно и много других шлангов, поэтому сначала спокойно рассмотрите, где что.

Пошагово

Шаг 1. Снимите латунный штуцер

Ключом на 15 мм выкрутите латунный штуцер из впускного коллектора и отсоедините от него тонкий шланг. Если штуцер забит, пролейте его очистителем, а стойкие отложения выковыряйте скрепкой. Посветите фонариком в резьбовое отверстие коллектора — оно тоже должно быть чистым.

Шаг 2. Уберите резиновый гофр

Прямо под впускным коллектором стоит большой резиновый гофр. Перед снятием отметьте его положение: на гофре есть стрелка, её удобно подкрасить корректором и поставить ответную метку на кузове. Ослабьте два червячных хомута и аккуратно извлеките гофр. Теперь корпус пламегасителя виден гораздо лучше.

Шаг 3. Очистите пластину-«вентури»

В «чаше» под гофром — пластина-вентури. На запущенной машине она покрыта толстым слоем масляного шлама. Протрите её полотенцами с очистителем. Обращайтесь бережно: пластина должна остаться в прежнем положении.

Шаг 4. Снимите корпус пламегасителя и шланги

Дотянитесь до корпуса пламегасителя, отсоедините от него толстый шланг, снимите сам корпус и только потом осторожно стяните с него тонкий шланг. Все соединения — на посадке, но пластик за годы становится хрупким. Особенно легко отламывается тонкий штуцер под маленький шланг — автор подчёркивает это отдельно.

Если толстый шланг никак не ухватить, можно снять вертикальную металлическую опору впускного коллектора (по словам автора, четыре болта — два сверху, два снизу). Коллектор без неё не упадёт.

Шаг 5. Прочистите шланги и корпус

Шланги, если вы их не меняете, промойте очистителем и прочистите подходящим инструментом. У автора толстый шланг был забит практически полностью.

Корпус пламегасителя состоит из двух пластиковых половинок, вставленных друг в друга. Разъедините их — при необходимости поддев отвёрткой. Если сито ещё на месте, вкрутите рукой небольшой саморез в одно из его отверстий, возьмитесь за саморез пассатижами и, покачивая, вытащите сито. Ставить его обратно не обязательно, а вот сам корпус стоит хорошо отмыть.

Шаг 6. Сборка

Сборка — в обратном порядке. Совет автора: новый тонкий шланг берите с запасом по длине — его удобнее протянуть сверху через коллектор и подсоединить к собранному корпусу пламегасителя, а затем обрезать по месту. Со старым шлангом придётся работать почти на ощупь.

Вкрутите штуцер в коллектор, наденьте на него тонкий шланг, подсоедините толстый шланг к корпусу и с усилием вставьте его в своё гнездо — посадка тугая, убедитесь, что он сел до конца. Если снимали опору коллектора — верните её.

Ещё раз проверьте пластину-вентури: во время работы туда могла упасть грязь. Затем поставьте гофр по меткам. Верхний и нижний обод садятся не сразу — не торопитесь, добейтесь ровной посадки по всей окружности и затяните хомуты: подсоса воздуха здесь быть не должно.

Внимание: другой участник ветки, Mike_Brace, отмечает, что опору впускного коллектора нужно затягивать как следует. Он не раз сталкивался с тем, что её болты выкручивались, коллектор начинал болтаться, а подсос воздуха вызывал целый букет проблем с работой мотора.

Результат

Если система была забита, после чистки мотор, по словам автора, заметно легче набирает обороты и работает чуть ровнее. Его итоговая рекомендация — проверять вентиляцию картера раз в год.