Volvo 240: как поменять сцепление — снятие коробки и что сделать попутно

Замена сцепления на Volvo 240 — работа, которая требует не столько особой квалификации, сколько правильного места, нужного инструмента и второй пары рук. Mike_Brace, давний участник форума британского Volvo Owners Club и большой знаток «двести сороковых», выложил подробный разбор этой процедуры. Работу он делал в гараже со смотровой ямой — так удобнее всего опускать и поднимать коробку.

Внимание: коробка передач тяжёлая. Это работа для двоих. Если вы лежите на спине под машиной, убедитесь, что коробка не может упасть и придавить руку.

О чём стоит позаботиться заранее

Два верхних болта картера сцепления доступны только сверху, через коробку, и, по опыту автора, гаечным ключом обычно не откручиваются. Для них нужны два-три удлинителя с шарнирным наконечником (wobble extension) под привод 1/2”. Если их нет — купите или одолжите заранее, без них дело встанет.

Пошагово

Шаг 1. Работы в салоне

Начните внутри машины:

• если есть кожаный чехол рычага КПП — расстегните и снимите его;
• выньте пластиковые заглушки из резинового пыльника и сдвиньте его вверх по рычагу;
• снимите стопорное кольцо рычага съёмником стопорных колец;
• отключите провода, которые идут под ковром — обычно к левой стороне центральной консоли (на поздних машинах — к другой), и протяните их к отверстию рычага.

Отключите аккумулятор.

Шаг 2. Поперечина и опора

Теперь под машину. Открутите четыре болта, которыми держится поперечина коробки. Когда выйдет последний, коробка опустится — если работаете на эстакадах, подставьте под неё домкрат. Затем открутите опору двигателя (коробки) и снимите поперечину.

Шаг 3. Карданный вал

Карданный вал крепится четырьмя болтами. Все сразу не достать — поднимите одно заднее колесо и проворачивайте его, пока вал не встанет в удобное положение. После этого кардан опустится, хотя иногда ему нужно деликатно помочь.

Шаг 4. Рычаг переключения

Шестигранником ослабьте штифт, выбейте его выколоткой — рычаг освободится, и его можно вытянуть вверх в салон. Совет автора: вставьте штифт обратно в рычаг, чтобы не потерять его и не уронить стопорный винт. Протяните провода к коробке, если они ещё не там.

Шаг 5. Рабочий цилиндр сцепления

Он держится на стопорном кольце — снимите его. Если цилиндр прикипел, обильно пролейте WD-40; иногда помогает нажать педаль сцепления. Если он сидит намертво, проще открутить трубку — но тогда при сборке не забудьте прокачать сцепление.

Шаг 6. Болты картера и стартер

Открутите болты по периметру картера сцепления и снимите стартер (подвяжите его или отсоедините провода). Два верхних болта — через верх коробки, с помощью нескольких соединённых шарнирных удлинителей. На ранних машинах отсоедините тросик спидометра.

Шаг 7. Снимите коробку

Сначала коробку нужно сдвинуть назад. Если она прикипела к двигателю, первым делом проверьте, что выкручены все болты — очевидно, но легко пропустить. Часто помогает покачать коробку; если нет — аккуратное постукивание, а в крайнем случае монтировка, чтобы разделить узлы.

Когда коробка отойдёт немного назад, её можно опускать: тяните назад, одновременно поворачивая. Без ямы пригодится подкатной домкрат — и даже просто деревянный брусок в нужном месте.

Шаг 8. Выжимной подшипник и вилка

Со снятой коробки снимите старый выжимной подшипник и поставьте новый. Заодно осмотрите вилку сцепления на износ.

Шаг 9. Корзина и диск

Кожух корзины крепится болтами под шестигранник (на ранних машинах — обычными). Корзина снимается вместе с диском.

Осмотрите подшипник в центре маховика: если он туго вращается или шумит — меняйте.

Шаг 10. Задний сальник коленвала — по желанию

Пока сцепление снято, самое время подумать о заднем сальнике коленвала, а при малейших следах течи из-за маховика — это обязательно. Отметьте положение маховика, застопорите двигатель и открутите болты. Старый сальник извлекается тонкой отвёрткой или крючком; новый слегка смажьте маслом и запрессуйте так, чтобы он чуть утопился в гнезде. Автор признаёт, что это не всегда легко. Маховик ставится обратно с затяжкой положенным моментом — его автор советует уточнить в руководстве.

Шаг 11. Центровка диска

Ключевой момент сборки. Диск удерживается корзиной, и его обязательно нужно отцентровать — иначе коробка не встанет. Метод автора: равномерно затягивать корзину до тех пор, пока диск ещё можно сдвинуть рукой, выставить его по центру «на глаз», подсвечивая фонариком, и только потом окончательно затянуть болты.

Шаг 12. Обратная сборка

Дальше всё в обратном порядке. Самое тяжёлое — поднять коробку и «покачиванием» завести её на место. Проблемы может доставить поперечина: сначала наживите болты на пару оборотов, держа вес домкратом, а если отверстия не совпадают из-за резиновых подушек — совместите их отвёрткой или бородком.

Про моменты затяжки

Автор прямо пишет, что динамометрическим ключом пользуется редко и полагается на опыт и чувство. Поэтому моменты затяжки он не приводит и советует свериться с руководством по ремонту — особенно для болтов маховика и корзины. Новичкам стоит последовать этому совету буквально.