Volvo 240: меняем тормозные диски и колодки — Girling и ATE

Тормоза у Volvo 240 устроены просто, и замена дисков с колодками — отличная первая серьёзная работа для владельца. Пользователь Paul240480 опубликовал на форуме британского Volvo Owners Club подробную фотоинструкцию; ниже — её пересказ вместе с важными поправками, которые дали участники обсуждения.

Girling или ATE

На 240-й ставили две системы тормозов — Girling и ATE. Узнать, какая у вас, можно по наклейке: у универсалов она обычно под крышкой ниши в багажнике, у седанов — в багажнике. Рядом с надписью Brake стоит цифра: 1 — Girling, 2 — ATE. Правда, автор предупреждает, что всё зависит от модельного года, и наклейка может прятаться в другом месте:

• на машинах 1976–1977 модельных годов код относится к задним тормозам, а передние у всех — Girling;
• с 1983 года код «2» означает передние Girling и задние ATE.

Простая подсказка от другого участника, Mike_Brace: у Girling пальцы колодок фиксируются R-образной шплинтовкой, а у ATE — коническим пальцем. Запомнить легко: R есть в слове GiRling.

Процедура для передней и задней осей практически одинакова. Разница в том, что передние диски вентилируемые, а задние — сплошные, со встроенным барабаном стояночного тормоза.

Внимание: диски и колодки меняют только комплектом на ось — обе стороны сразу. Никогда не меняйте их только с одной стороны.

Что понадобится

• Домкрат, страховочные подставки, упоры под колёса.
• Выколотка, молоток, пассатижи.
• Шестигранная головка на 17 мм и вороток с удлинителем (болты суппорта бывают затянуты очень туго).
• Ключ на 10 мм.
• Динамометрический ключ.
• Баллон очистителя тормозов, кусок проволоки.

Пошагово

Шаг 1. Поднимите машину

Подложите упоры под колёса, поднимите машину и поставьте на подставки. Снимите колесо. Если работаете сзади, надёжно заблокируйте передние колёса упорами и отпустите стояночный тормоз.

Совет автора: сфотографируйте на телефон, как стоят колодки, пальцы и пружины, — пригодится при сборке. Крепёж у Girling и ATE разный.

Шаг 2. Выбейте пальцы колодок

Если на пальцах есть пружинные фиксаторы, снимите их. Затем аккуратно выбейте палец выколоткой. Бейте несильно: за пальцами заведена прижимная пружина, которая норовит уйти вместе с пальцем — придерживайте её, иначе сломаете. Когда палец выйдет достаточно, освободите один конец пружины и вытяните палец пассатижами. Повторите со вторым.

Шаг 3. Выньте колодки

Попробуйте вытащить колодки пассатижами. Если не идут, их придётся отжать вместе с поршнями.

У автора порядок такой: снять крышку бачка главного цилиндра, надеть на горловину пакет и прихватить резинкой — на случай, если жидкость пойдёт наружу, — и затем отжать колодку. Старые детали всё равно на выброс, повредить их не страшно. Проверьте, не остались ли в суппорте противоскрипные пластины.

Внимание: участник 940_Turbo справедливо возражает: просто вдавливать поршни, выгоняя жидкость обратно в главный цилиндр, — плохая практика. Особенно чувствительны к этому машины с ABS, а у некоторых главных цилиндров Volvo от такого выворачиваются манжеты. Правильнее надеть шланг на штуцер прокачки, опустить его в ёмкость с тормозной жидкостью, открыть штуцер, вдавить поршни и закрыть штуцер. Заодно, как заметили в обсуждении, хороший повод обновить жидкость.

Шаг 4. Снимите суппорт

Тормозные шланги отсоединять не нужно. Приготовьте проволоку — суппорт будет висеть на пружине подвески. С обратной стороны суппорта два болта, верхний и нижний; автор вспоминает, что они на 17 мм (на некоторых машинах — 15 мм с буртиком, доводящим размер до 17 мм), и советует шестигранную головку. Сорвите один болт, затем, поддерживая суппорт рукой, второй. Снимите суппорт с диска и подвесьте на проволоке, не натягивая шланг.

Шаг 5. Снимите диск

Выкрутите болт 10 мм с направляющим штифтом, который фиксирует положение колеса. Если повезёт, диск снимется сам; если нет — его держат ржавчина и тормозная пыль, и тогда по нему нужно хорошенько постучать.

Шаг 6. Установите новый диск

Новые диски покрыты защитной консервацией — смойте её очистителем тормозов. Наденьте диск, совместив отверстие с направляющим болтом, наживите болт рукой и затяните.

Шаг 7. Верните суппорт

По инструкции болты суппорта положено ставить новые; автор отмечает, что многие ставят старые с каплей фиксатора резьбы, — решать вам. Наживите оба болта и затяните моментом:

• передний суппорт — 74 фунт-фута (около 100 Н·м);
• задний суппорт — 43 фунт-фута (около 58 Н·м).

Шаг 8. Поставьте новые колодки

Новые колодки толще, поэтому поршни, скорее всего, придётся утопить глубже — тем же способом, что и при разборке (лучше через открытый штуцер). Вставьте колодки, сверяясь с фото. Противоскрипные пластины автор «приклеивает» тонким слоем медной смазки, а если пластин нет — смазывает ею тыльную сторону колодок.

Учтите: участник redboy в обсуждении пишет, что с противоскрипными пластинами педаль у него стала ватной, будто в системе воздух, и после их удаления снова стала твёрдой. Это частный опыт, но иметь в виду стоит.

Шаг 9. Пружины, пальцы, фиксаторы

Установите пружины, пальцы и фиксаторы — по-хорошему новые. Mike_Brace советует держать в запасе ремкомплекты крепления для передних и задних колодок. Закройте бачок, уберите пролитую жидкость и при необходимости долейте до нормы.

Шаг 10. Колесо и проверка

Поставьте колесо, опустите машину и затяните колёсные болты моментом 81 фунт-фут (около 110 Н·м). Повторите всё с другой стороны оси.

Внимание: когда будете качать педаль, чтобы подвести колодки, не выжимайте её до пола — redboy на собственном горьком опыте убедился, что это губит манжеты главного цилиндра.

После замены задних колодок может понадобиться регулировка стояночного тормоза. Первые километры тормозите плавно, давая колодкам притереться.