Предыдущий владелец 960-й 1996 года, принадлежащей участнику форума британского Volvo Owners Club под ником tosoutherncars, поступил радикально: когда тросы ручника прикипели — видимо, от того, что стояночным тормозом почти не пользовались, — он их просто перерезал. Для техосмотра рабочий ручник обязателен, а дилер запросил около 500 долларов только за запчасти. В итоге автор купил оригинальные детали примерно за 150 долларов (три троса, мелкий крепёж, новые задние колодки и колодки ручника) и сделал всё сам, выкладывая отчёт по дням. Пересказываем его самое полезное.

Инструкция относится к 960/V90/S90 с многорычажной задней подвеской. Важная оговорка автора: на его машине (поздней) деталировка из каталога не совпала с реальностью — отдельного кронштейна для внутреннего конца оболочки троса не было, эту роль выполнял сам алюминиевый подрамник, а наконечник троса сидел в нём на посадке, без скобы.

Внимание: работа долгая. Автор советует заложить пару дней, заранее собрать все детали и по возможности приехать с почти пустым баком — его придётся приспускать.

Подготовка

Ослабьте задние колёсные гайки, заблокируйте передние колёса.
Поднимите машину как можно выше (автор подставлял домкрат под задние рычаги, а подставки — под заднюю подвеску/поперечину). Снимите задние колёса.
Пролейте проникающей смазкой все соединения: болты суппортов, концы тросов. Автор предпочитает PB Blaster, а не WD-40.

Совет из комментариев (mjk164): подставьте домкрат с доской под нишу запасного колеса и поднимите кузов на 12–15 см относительно моста, оставив подставки на месте, — доступ станет намного лучше.

Разборка

Шаг 1. Центральная консоль

Снимите центральную консоль (понадобятся Torx T15, T20, T25 и небольшая плоская отвёртка). Винты под рукояткой ручника видны сразу; те, что под пепельницей, норовят упасть внутрь — осторожно. Автор сначала приподнял вставку с переключателями, протолкнул их и отключил сверху. Со снятой консолью открывается механизм стояночного тормоза.

Шаг 2. Задний диван и ковёр

Подушку заднего сиденья можно снять, откинув её вверх и резко потянув вверх. Ослабьте (или снимите) три кронштейна подушки и отогните ковёр, чтобы добраться до отверстия в полу, через которое проходит трос. Кронштейны поставьте на место, чтобы не потерялись.

Шаг 3. Отцепите основной трос от рычага

На рычаге есть небольшой металлический язычок — отогните его, чтобы освободить наконечник. Открутите пластиковую гайку от металлического корпуса и протолкните ответную часть, чтобы полностью отсоединить трос. Протяните трос назад под ковром.

Шаг 4. Диски и суппорты

Тормозной диск фиксируется направляющим штифтом — его откручивают глубокой головкой на 10 мм. Суппорт держится двумя болтами сзади; у автора с одной стороны оба были на 15 мм, с другой — 15 и 16 мм, так что проверьте свои. Подвесьте суппорт на проволоке к пружине.

Шаг 5. Барабанный механизм ручника

Разберите механизм: стопорная скоба, пружина, колодки и распорка. Снимите стопорную скобу за пыльником и выньте наружный конец троса.

Шаг 6. Глушитель и средняя часть выпуска

Чтобы добраться до внутренней части тросов, снимите глушитель: ослабьте хомут над задним мостом (у автора, кажется, 15 мм), отцепите подвесы (он отцепил наружную резиновую подушку и открутил внутренний кронштейн — две гайки 14 мм). Помогает слегка поддомкратить выпуск перед мостом. Среднюю часть с резонатором автор отсоединил от катализатора — один болт пришлось высверлить. Снять её нельзя (мешает мост), но открепив с обоих концов, её можно отодвигать — и это понадобится.

Шаг 7. Приспустите бак

Трос идёт вдоль правой наружной стороны бака. Ослабьте все болты крепления бака — главный из них на правой стороне, на кронштейне подвеса выпуска, плюс болты лент и их кронштейна. Бак опустится сантиметров на пять — этого хватает.

Шаг 8. P-образный хомут и извлечение троса

Над правой полуосью, в самой верхней точке, спрятан почти незаметный P-образный хомут троса. Его удобнее всего открутить снизу длинным удлинителем (по памяти автора, с головкой 8 мм). Перед тем как вытягивать старый трос, примотайте к его концу верёвку — по ней потом протянете новый.

Сборка

Шаг 9. Резиновая втулка в полу

«Спорное» решение автора: чтобы не мучиться, вдавливая втулку снизу, он разрезал её вдоль, протянул трос снизу верёвкой, а втулку установил сверху, из салона, разрезом в сторону, противоположную той, куда давит трос. Сам он оговаривается, что это его эксперимент, и результат может отличаться.

Новый P-хомут над мостом ставьте с новой гайкой.

Шаг 10. Тросы к колёсам

Прочистите отверстия в поворотном кулаке и подрамнике. Оболочка троса ставится на посадке — наконечники и резиновый пыльник проходят через отверстия. Автор не использовал противозадирную смазку и позже пожалел. Установите новую стопорную скобу за пыльником.

Шаг 11. Колодки ручника

Очистите щит и механизм очистителем тормозов, отдельно — внутреннюю барабанную часть дисков.
Поставьте разжимной механизм на новый наконечник троса (ориентируйтесь на другую сторону, помня, что она зеркальная).
Установите колодки: концы с конической металлической частью — к разжимному механизму, неподвижная распорка — на другом конце.
Поставьте толстую изогнутую пружину — понадобятся две-три плоские отвёртки как рычаги — и стопорную скобу.

Поправка, которую автор внёс позже: диски на этом этапе не ставьте. Сначала, при снятых барабанах, подключите все тросы сзади, затем в салоне полностью отпустите регулятор на рычаге и зацепите трос за механизм. Пассатижами работайте аккуратно, чтобы не повредить наконечник.

Шаг 12. Диски, суппорты, выпуск, бак

Ставьте диски, нанеся противозадирную смазку на поверхности, контактирующие со ступицей, затем суппорты и колодки. Подтяните бак обратно и установите выпуск.

Если наконечники прикипели

В подрамнике. Подозреваемый — гальваническая коррозия между сталью и алюминием. Совет автора: отрежьте трос перед наконечником, набейте на шестигранный обжатый наконечник головку на 15 мм и проворачивайте — резьбы там нет, вы просто срываете его с места. У автора это сработало почти сразу.
В суппорте. При ударах молотком вместе с наконечником начал двигаться «воротник» суппорта, и в итоге они вышли вместе. Не пугайтесь: воротник просто запрессован, его легко вернуть, а наконечник на верстаке выбить проще, чем на машине.

Обкатка и результат

Автор провёл приработку: медленная езда с затянутым ручником — для колодок стояночного тормоза, и серия всё более резких торможений — для задних колодок. Регулировать ничего не пришлось: при полностью отпущенной регулировочной гайке ручник начинает схватывать примерно на третьем щелчке, а на шестом–восьмом надёжно блокирует колёса и удерживает машину в положении D на ровном месте.

Задним числом он сделал бы две вещи иначе: сразу заказал бы новые задние диски и новый средний подвес выпуска, который оказался сгнившим насквозь.

Volvo 960/V90: меняем тросы стояночного тормоза и колодки «ручника»