# Volvo 240: меняем тормозные диски и колодки — Girling и ATE > Как определить тип тормозов на «двести сороковой», снять колодки, суппорт и диск, и какие моменты затяжки указывает автор инструкции. - Раздел: Ремонт - Модели: 240 - Опубликовано: 4 ноября 2026 г. - Адрес: https://volvist.ru/articles/240-zamena-tormoznyh-diskov-i-kolodok/ - Оригинал: Volvo Owners Club Forums (Paul240480), https://www.volvoforums.org.uk/forum/technical-topics/-200-series-general/-200-series-articles/106082-replacing-brake-discs-pads - Сложность: medium - Время: 120 мин - Инструмент: домкрат и подставки; противооткатные упоры; выколотка и молоток; пассатижи; головка 17 мм (шестигранная); ключ 10 мм; удлинитель-вороток; динамометрический ключ; очиститель тормозов; проволока; шланг для прокачки - Запчасти: Тормозные диски (комплект на ось); Тормозные колодки (комплект на ось); Ремкомплект пружин и пальцев; Медная смазка Тормоза у Volvo 240 устроены просто, и замена дисков с колодками — отличная первая серьёзная работа для владельца. Пользователь Paul240480 опубликовал на форуме британского Volvo Owners Club подробную фотоинструкцию; ниже — её пересказ вместе с важными поправками, которые дали участники обсуждения. ## Girling или ATE На 240-й ставили две системы тормозов — Girling и ATE. Узнать, какая у вас, можно по наклейке: у универсалов она обычно под крышкой ниши в багажнике, у седанов — в багажнике. Рядом с надписью Brake стоит цифра: **1 — Girling, 2 — ATE**. Правда, автор предупреждает, что всё зависит от модельного года, и наклейка может прятаться в другом месте: - на машинах 1976–1977 модельных годов код относится к задним тормозам, а передние у всех — Girling; - с 1983 года код «2» означает передние Girling и задние ATE. Простая подсказка от другого участника, Mike_Brace: у Girling пальцы колодок фиксируются R-образной шплинтовкой, а у ATE — коническим пальцем. Запомнить легко: R есть в слове GiRling. Процедура для передней и задней осей практически одинакова. Разница в том, что передние диски вентилируемые, а задние — сплошные, со встроенным барабаном стояночного тормоза. > **Внимание:** диски и колодки меняют только комплектом на ось — обе стороны сразу. Никогда не меняйте их только с одной стороны. ## Что понадобится - Домкрат, страховочные подставки, упоры под колёса. - Выколотка, молоток, пассатижи. - Шестигранная головка на 17 мм и вороток с удлинителем (болты суппорта бывают затянуты очень туго). - Ключ на 10 мм. - Динамометрический ключ. - Баллон очистителя тормозов, кусок проволоки. ## Пошагово ### Шаг 1. Поднимите машину Подложите упоры под колёса, поднимите машину и поставьте на подставки. Снимите колесо. Если работаете сзади, надёжно заблокируйте передние колёса упорами и **отпустите** стояночный тормоз. Совет автора: сфотографируйте на телефон, как стоят колодки, пальцы и пружины, — пригодится при сборке. Крепёж у Girling и ATE разный. ### Шаг 2. Выбейте пальцы колодок Если на пальцах есть пружинные фиксаторы, снимите их. Затем аккуратно выбейте палец выколоткой. Бейте несильно: за пальцами заведена прижимная пружина, которая норовит уйти вместе с пальцем — придерживайте её, иначе сломаете. Когда палец выйдет достаточно, освободите один конец пружины и вытяните палец пассатижами. Повторите со вторым. ### Шаг 3. Выньте колодки Попробуйте вытащить колодки пассатижами. Если не идут, их придётся отжать вместе с поршнями. У автора порядок такой: снять крышку бачка главного цилиндра, надеть на горловину пакет и прихватить резинкой — на случай, если жидкость пойдёт наружу, — и затем отжать колодку. Старые детали всё равно на выброс, повредить их не страшно. Проверьте, не остались ли в суппорте противоскрипные пластины. > **Внимание:** участник 940_Turbo справедливо возражает: просто вдавливать поршни, выгоняя жидкость обратно в главный цилиндр, — плохая практика. Особенно чувствительны к этому машины с ABS, а у некоторых главных цилиндров Volvo от такого выворачиваются манжеты. Правильнее надеть шланг на штуцер прокачки, опустить его в ёмкость с тормозной жидкостью, открыть штуцер, вдавить поршни и закрыть штуцер. Заодно, как заметили в обсуждении, хороший повод обновить жидкость. ### Шаг 4. Снимите суппорт Тормозные шланги отсоединять не нужно. Приготовьте проволоку — суппорт будет висеть на пружине подвески. С обратной стороны суппорта два болта, верхний и нижний; автор вспоминает, что они на 17 мм (на некоторых машинах — 15 мм с буртиком, доводящим размер до 17 мм), и советует шестигранную головку. Сорвите один болт, затем, поддерживая суппорт рукой, второй. Снимите суппорт с диска и подвесьте на проволоке, не натягивая шланг. ### Шаг 5. Снимите диск Выкрутите болт 10 мм с направляющим штифтом, который фиксирует положение колеса. Если повезёт, диск снимется сам; если нет — его держат ржавчина и тормозная пыль, и тогда по нему нужно хорошенько постучать. ### Шаг 6. Установите новый диск Новые диски покрыты защитной консервацией — смойте её очистителем тормозов. Наденьте диск, совместив отверстие с направляющим болтом, наживите болт рукой и затяните. ### Шаг 7. Верните суппорт По инструкции болты суппорта положено ставить новые; автор отмечает, что многие ставят старые с каплей фиксатора резьбы, — решать вам. Наживите оба болта и затяните моментом: - передний суппорт — **74 фунт-фута** (около 100 Н·м); - задний суппорт — **43 фунт-фута** (около 58 Н·м). ### Шаг 8. Поставьте новые колодки Новые колодки толще, поэтому поршни, скорее всего, придётся утопить глубже — тем же способом, что и при разборке (лучше через открытый штуцер). Вставьте колодки, сверяясь с фото. Противоскрипные пластины автор «приклеивает» тонким слоем медной смазки, а если пластин нет — смазывает ею тыльную сторону колодок. Учтите: участник redboy в обсуждении пишет, что с противоскрипными пластинами педаль у него стала ватной, будто в системе воздух, и после их удаления снова стала твёрдой. Это частный опыт, но иметь в виду стоит. ### Шаг 9. Пружины, пальцы, фиксаторы Установите пружины, пальцы и фиксаторы — по-хорошему новые. Mike_Brace советует держать в запасе ремкомплекты крепления для передних и задних колодок. Закройте бачок, уберите пролитую жидкость и при необходимости долейте до нормы. ### Шаг 10. Колесо и проверка Поставьте колесо, опустите машину и затяните колёсные болты моментом **81 фунт-фут** (около 110 Н·м). Повторите всё с другой стороны оси. > **Внимание:** когда будете качать педаль, чтобы подвести колодки, **не выжимайте её до пола** — redboy на собственном горьком опыте убедился, что это губит манжеты главного цилиндра. После замены задних колодок может понадобиться регулировка стояночного тормоза. Первые километры тормозите плавно, давая колодкам притереться. --- Вольвист — пересказ на русском по материалу Volvo Owners Club Forums (Paul240480). Цифры и моменты затяжки сверяйте с оригиналом.