# Volvo 240: как поменять сцепление — снятие коробки и что сделать попутно > Опытный владелец 240-х рассказывает, как снять МКПП, заменить корзину, диск и выжимной подшипник, а заодно проверить подшипник маховика и задний сальник коленвала. - Раздел: Ремонт - Модели: 240 - Опубликовано: 4 ноября 2026 г. - Адрес: https://volvist.ru/articles/240-zamena-scepleniya/ - Оригинал: Volvo Owners Club Forums (Mike_Brace), https://www.volvoforums.org.uk/forum/technical-topics/-200-series-general/-200-series-articles/181230-how-to-change-a-240-clutch - Сложность: hard - Время: 480 мин - Инструмент: смотровая яма или высокие эстакады; подкатной домкрат; удлинители с шарниром (wobble) под 1/2"; шестигранные головки; съёмник стопорных колец; выколотка; монтировка; фонарик; WD-40 - Запчасти: Комплект сцепления (корзина, диск, выжимной подшипник); Подшипник в маховике (при необходимости); Задний сальник коленвала (при необходимости) Замена сцепления на Volvo 240 — работа, которая требует не столько особой квалификации, сколько правильного места, нужного инструмента и второй пары рук. Mike_Brace, давний участник форума британского Volvo Owners Club и большой знаток «двести сороковых», выложил подробный разбор этой процедуры. Работу он делал в гараже со смотровой ямой — так удобнее всего опускать и поднимать коробку. > **Внимание:** коробка передач тяжёлая. Это работа для двоих. Если вы лежите на спине под машиной, убедитесь, что коробка не может упасть и придавить руку. ## О чём стоит позаботиться заранее Два верхних болта картера сцепления доступны только сверху, через коробку, и, по опыту автора, гаечным ключом обычно не откручиваются. Для них нужны два-три удлинителя с шарнирным наконечником (wobble extension) под привод 1/2". Если их нет — купите или одолжите заранее, без них дело встанет. ## Пошагово ### Шаг 1. Работы в салоне Начните внутри машины: - если есть кожаный чехол рычага КПП — расстегните и снимите его; - выньте пластиковые заглушки из резинового пыльника и сдвиньте его вверх по рычагу; - снимите стопорное кольцо рычага съёмником стопорных колец; - отключите провода, которые идут под ковром — обычно к левой стороне центральной консоли (на поздних машинах — к другой), и протяните их к отверстию рычага. Отключите аккумулятор. ### Шаг 2. Поперечина и опора Теперь под машину. Открутите четыре болта, которыми держится поперечина коробки. Когда выйдет последний, коробка опустится — если работаете на эстакадах, подставьте под неё домкрат. Затем открутите опору двигателя (коробки) и снимите поперечину. ### Шаг 3. Карданный вал Карданный вал крепится четырьмя болтами. Все сразу не достать — поднимите одно заднее колесо и проворачивайте его, пока вал не встанет в удобное положение. После этого кардан опустится, хотя иногда ему нужно деликатно помочь. ### Шаг 4. Рычаг переключения Шестигранником ослабьте штифт, выбейте его выколоткой — рычаг освободится, и его можно вытянуть вверх в салон. Совет автора: вставьте штифт обратно в рычаг, чтобы не потерять его и не уронить стопорный винт. Протяните провода к коробке, если они ещё не там. ### Шаг 5. Рабочий цилиндр сцепления Он держится на стопорном кольце — снимите его. Если цилиндр прикипел, обильно пролейте WD-40; иногда помогает нажать педаль сцепления. Если он сидит намертво, проще открутить трубку — но тогда при сборке не забудьте прокачать сцепление. ### Шаг 6. Болты картера и стартер Открутите болты по периметру картера сцепления и снимите стартер (подвяжите его или отсоедините провода). Два верхних болта — через верх коробки, с помощью нескольких соединённых шарнирных удлинителей. На ранних машинах отсоедините тросик спидометра. ### Шаг 7. Снимите коробку Сначала коробку нужно сдвинуть назад. Если она прикипела к двигателю, первым делом проверьте, что выкручены **все** болты — очевидно, но легко пропустить. Часто помогает покачать коробку; если нет — аккуратное постукивание, а в крайнем случае монтировка, чтобы разделить узлы. Когда коробка отойдёт немного назад, её можно опускать: тяните назад, одновременно поворачивая. Без ямы пригодится подкатной домкрат — и даже просто деревянный брусок в нужном месте. ### Шаг 8. Выжимной подшипник и вилка Со снятой коробки снимите старый выжимной подшипник и поставьте новый. Заодно осмотрите вилку сцепления на износ. ### Шаг 9. Корзина и диск Кожух корзины крепится болтами под шестигранник (на ранних машинах — обычными). Корзина снимается вместе с диском. Осмотрите подшипник в центре маховика: если он туго вращается или шумит — меняйте. ### Шаг 10. Задний сальник коленвала — по желанию Пока сцепление снято, самое время подумать о заднем сальнике коленвала, а при малейших следах течи из-за маховика — это обязательно. Отметьте положение маховика, застопорите двигатель и открутите болты. Старый сальник извлекается тонкой отвёрткой или крючком; новый слегка смажьте маслом и запрессуйте так, чтобы он чуть утопился в гнезде. Автор признаёт, что это не всегда легко. Маховик ставится обратно с затяжкой положенным моментом — его автор советует уточнить в руководстве. ### Шаг 11. Центровка диска Ключевой момент сборки. Диск удерживается корзиной, и его обязательно нужно отцентровать — иначе коробка не встанет. Метод автора: равномерно затягивать корзину до тех пор, пока диск ещё можно сдвинуть рукой, выставить его по центру «на глаз», подсвечивая фонариком, и только потом окончательно затянуть болты. ### Шаг 12. Обратная сборка Дальше всё в обратном порядке. Самое тяжёлое — поднять коробку и «покачиванием» завести её на место. Проблемы может доставить поперечина: сначала наживите болты на пару оборотов, держа вес домкратом, а если отверстия не совпадают из-за резиновых подушек — совместите их отвёрткой или бородком. ## Про моменты затяжки Автор прямо пишет, что динамометрическим ключом пользуется редко и полагается на опыт и чувство. Поэтому моменты затяжки он не приводит и советует свериться с руководством по ремонту — особенно для болтов маховика и корзины. Новичкам стоит последовать этому совету буквально. --- Вольвист — пересказ на русском по материалу Volvo Owners Club Forums (Mike_Brace). Цифры и моменты затяжки сверяйте с оригиналом.